История грима и косметики
О том, когда появилась первая косметика, историки спорят и ныне. В погребениях древних египтян, персов и более ранних народов находят разные предметы, которые можно счесть за декоративную косметику.
Однако истоки современного европейского театра и театрального грима стоит искать в Древней Греций.
Первую театральную косметику стали использовать в древнегреческих театрах, в то время представления проходили на рыночных площадях (форумах). Участвовали в спектаклях только мужчины, это были ежегодные представления в честь бога Диониса.

Однако по мере развития театра и строительства крупных театральных комплексов (например, театр в Эпидавре вмещал 14 тыс. человек), стали требоваться более радикальные меры, и грим заменили маски. Театр становился профессиональным.
Так мужчины забыли о гриме, зато его по достоинству оценили женщины. Некоторые современные парфюмеры предполагают, что не полюби гречанки косметику, не было бы и театрального грима.
Греческие женщины не жалели не времени не сил, для того что быть привлекательными. Они румянили щеки и чернили брови. Было модно быть бледной, и они отбеливали кожу и пользовались пудрой. Некоторые женщины красили волосы или носили накладные пряди и парики. Сохранилось множество красивых, но довольно громоздких сосудов для хранения косметики.
Римлянки в свою очередь продолжили дело гречанок, и изобрели немало самых разнообразных косметических средств, которые подобно нам хранили в маленьких скляночках и бутылочках.
Театральный же грим получил амнистию только во времена Ренессанса. Ну а женщины все это время пользовались косметикой (за исключение небольших перерывов), которая шагнула далеко вперед.
Знатные дамы пользовались свинцовыми белилами (идеалом на тот момент считался ровный белый цвет), румянами, изготавливаемыми из сурика, и карминовыми палочками для губ. И конечно же, появились мушки. Изготовленные из атласа и бархата они царили до 1870 года.
Не обходимо отметить и то что пользоваться косметикой (а точней всем выше перечисленным набором) стали и мужчины со времен Людовика Четырнадцатого.
И это и вернуло на сцену театральный грим. Актеры, подрежая знати, стали вновь использовать косметику. К тому же в театре на равнее с мужчинами стали играть женщины….
  А позже вернулась «римская» мода на изящную «упаковку», и для косметике стали изготовлять красивую и очень дорогую серебряную и фарфоровую тару, которая не редко была инкрустирована драгоценными камнями и украшена вензелями владелицы.
Наносилась вся это косметика на лицо пальцами.
Однако уже при царствований сын Людовика Четырнадцатого, медики заметили что светские дамы и кавалеры, использовавшие косметику, стали часто болеть.
Они слепли, теряли зубы, волосы и порой даже умирали. Причиной тому была киноварь, производное от ртути. Киноварь, использовалась во многих косметических средствах, где было не обходимо получить стойкий красный цвет.
  Тогда, киноварь была заменена сафлор, который использовали в Индий с давних времен для окраски тканей. В этот же чудесный момент, стали появляться варианты косметике:
парфюмер Мино из Пале – Рояля, стал предлагать косметику для брюнеток, блондинок и рыжих.
Косметика, стала проникать и в низшие слоя общества: городские мещане изготовляли ее сами или покупали в лавках или аптеках. Крестьянки использовали ягоды ежевики и уголь.
Производство косметике, так же стало побочным заработком прислуги в больших городах, парикмахеров и бедных вдов.
В 1800 годах косметика ушла из высшего общества, потому что пришла мода на естественность.
Но из театра, грим уже не уходил. В 1860 годах парфюмер Александр Наполеон Буржуа (ныне марка «Буржуа»), стал производить театральный грим отдельно от простой косметике, тогда же в качестве аппликатора для грима стала использоваться кроличья лапка.
Тогда же появились крупные предприятия по производству косметики и парфюмерий, такие как фирмы Coty (духи этой фирмы обожала младшая дочь Николая Второго, Анастасия) и Honbigaht. Темпы производства косметики вышли на промышленный уровень.
Дело Буржуа в новом свете продолжил эмигрант из царской России, аптекарь Макс Фактор. Создавший бренд «Макс Фактор», который являться одним из крупнейших брендов театральным гримов. Во многих черно-белых и немых фильмах братьев Уорнеров, он участвовал как гример.
Ну а всемирную популярность декоративная косметика и грим получили, только в эру кино. Но это уже совсем другая история….

Английская мода XIX века

О моде эпохи - дамам
В XIX столетии все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.
Дата, когда окончательно восторжествовала греческая одежда, шмиз или туника из муслина либо тонкого льняного полотна, до сих пор точно не установлена. Почву для новой моды подготовила Англия. Её вкус, организация и мода в XIX веке стали образцом, которым восхищались все европейские государства.
За долгое время своего господства шмиз подвергнется многим переменам и изменится, если так можно сказать, его «содержание». В начале XIX столетия шмиз постоянно носят с глубоким вырезом и высоко поднятым поясом, юбка по-прежнему ниспадает длинными мягкими складками, переходящими в шлейф. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году - этрусский и египетский.
Однако в этом же году шлейф исчезает, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент. Декольте уменьшилось, особенно у дневных платьев, пояс несколько снизился. В последующие годы длина шмиза сокращается настолько, что сначала стали видны туфли, а после 1810 года - и щиколотка. Наиболее желаемым дополнением к женскому платью были кашемировые шали из Египта.
Женская прическа довольно долго находилась под влиянием античной моды, но в конце концов победила классическая прическа – форму головы подчеркивают гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором, которые укладывались в сеточку или заплетались в косы. Единственным оживляющим прическу украшением были локоны, свободно падающие на лоб. Драгоценности, которые опять начинают вызывать большой интерес, находились под влиянием античности: носили оригинальные античные камеи, а также их имитации и искусственный жемчуг.
Большой популярностью пользовались браслеты на руках и на ногах, а также перстни, ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками и диадемы.
Обувь также продолжала нести отпечаток античности: она низкая, плоская, без каблука, не исключены и сандалии с переплетением из ремешков. И только головные уборы, единственный элемент одежды, находятся в стороне от античной моды – вечерние тюрбаны имеют форму шлёма.
Уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. Кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз – теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками. Меняется и прическа: волосы теперь разделены пробором и гладко положены по бокам. В это время мода прощается и с белым цветом - до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим. Входят в моду и более нарядные, тяжёлые ткани, например, бархат.
В ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон.
К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками - «engageantes».
После почти десятилетнего отсутствия в моду вновь вернулись изысканные кашемировые шали. Однако на этот раз они были гораздо шире и почти полностью закрывали обнаженные женские плечи. Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. К 1850 году в моду вошло слово «кринолин» обозначавшее верхнюю женскую юбку. Разумеется, и кринолин и открытая женская грудь были обязательны для высшего класса, тогда как представительницы низшего общества никогда не могли себе позволить настолько обнажиться на публике.
60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направлений развития современной моды – от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное.
Канула в лету знаменитая куполообразная юбка-кринолин, ей на смену пришла гораздо более элегантная вытянутая форма. Впрочем, само понятие «кринолин» задержалось в моде на достаточно продолжительный срок благодаря необычайной популярности создателя высокой моды Чарльза Ворта. Сам Ворт считал кринолин достаточно громоздким и непривлекательным сооружением, но поскольку его имя прочно ассоциировалось именно с этим аксессуаром, он продолжал экспериментировать с формой, создавая все более изысканный образ. В результате через несколько лет верхняя юбка значительно приподнялась и была собрана в элегантные складки чуть ниже пояса.
К 1867 году кринолин окончательно исчез с модного горизонта и ему на смену пришли турнюры, по поводу которых карикатуристы не преминули зло пошутить, сравнив модниц с важно шагающими гусынями. Эксперименты с верхними и нижними юбками буквально захватили практически все слои английского общества. В результате к 1878 году дамы весьма отдаленно напоминали своих предшественниц ранневикторианского периода.
Тонкий изящный силуэт с длинным шлейфом окончательно победил массивные формы. Отныне дизайнеры стали обращать особое внимание на фигуры заказчиц, придавая последним желаемое изящество, что означало дальнейшее совершенствование мастерства кутюрье, который зачастую должен был превратить гадкого утенка в настоящую принцессу...

О моде эпохи - джентльменам
Бесспорно, что Англия была наиболее удачлива в области мужской моды. Её творцами были лорды, артисты и денди. Лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической, лорд Спенсер своим жилетом, лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.
Английский костюм для верховой езды переняли молодые люди всей Европы, преобразовав его в светский костюм редингот (redingot), который вскоре стал самой современной и модной одеждой. Английские лорды и денди ввели в моду и новые цветовые комбинации, прически и плащи, соответствующие их прихотям.
Однако буквально в течение десяти лет мужские костюмы упростились. Одежду денди сменил строгий костюм. Теперь главным требованием стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Примерно около 1800 года брюки удлинились и обычно их заправляли в высокие сапоги (типа сапог для верховой езды), фрак, как правило, был обычно темных тонов. От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. У рубашек - высокие воротники и галстук. Волосы, как бы естественно завитые, прикрывали лоб и виски - это было типично для послереволюционной моды, часто отпускались бакенбарды.
Мужская мода Англии принимала эти перемены нерешительно и медленно. Но, безусловно, это был рубеж, когда мужской костюм начинает оформляться в его современную форму, а это означает, что он переходит от многочисленных деталей и модной эксцентричности к простоте и единообразию, а линии и отдельные части одежды уже не подлежат быстрым переменам. Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. Панталоны до колен используются только в качестве придворной одежды, в повседневной жизни от них отказались.
Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Исчезают броские и роскошные материалы, какими в прошлом были, например, бархат и узорчатые шелковые ткани. Мужская одежда шьется теперь из простых шерстяных материалов. Основное внимание теперь уделяется совершенству покроя и обработке костюма. И с течением времени окончательно взял верх идеал неброской элегантности, полная противоположность существующей до сих пор яркости и модной эксцентричности. Однако это не означает, что мужской костюм совсем отказался от красок. Наряду с черным цветом очень популярными были коричневый, синий, зеленый и серый цвета. Единственным украшением одежды остается игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создается тип скромно, но идеально одетого мужчины.
Одежда денди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков, которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков. Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука (шейного платка), который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука.
Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. В одном руководстве, относящемся к тому времени, сказано, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.
В викторианскую эпоху господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.
Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные. В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.
В 40—50-е годы в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х годах сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным) цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.
С этого времени изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.
Основным головным убором остается цилиндр. Обувью — сапоги и закрытые туфли черного цвета. На протяжении 70—80-х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу XIX века окончательно вытесняет индивидуальное.

Источник + иллюстрации